Укладка ламината – как класть ламинат правильно, пошаговая инструкция своими руками

Отличия ламината

В большинстве своём замковый ламинат, как напольное покрытие, не предназначен для жёсткого крепления к основанию. Это плавающий тип пола, главная особенность которого — надёжная фиксация половиц между собой. Обычно жёсткое сцепление обеспечивается за счёт торцевого замкового соединения со сложным защёлкивающимся профилем. Конечно, можно встретить и клеевое соединение, но редко.

Отделка стеновыми панелями требует обратного — жёсткого крепления к основанию, а профилированный торец идёт как дополнительная опция, обеспечивающая скрытый вид монтажа.

Самый распространённый вид реечных панелей — это вагонка с обычным торцом шип-паз. Поэтому часто и ламинат монтируют к стенам также — через паз, фиксируя к обрешётке крепежом. Но это не единственный вид монтажа.

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

• рулетка;
• молоток;
• карандаш;
• строительный уровень;
• электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Особенности и структура ламината

Ламинат изготавливают из деревянной стружки, путем прессования. Поэтому материал экологичный. Сверху слоя из дерева для защиты планку покрывают специальной пленкой. Сейчас ламинат пользуется широким спросом: по цене он обходится достаточно дешево, при этом внешний вид и характеристики материала остаются на высоте.
Полы из ламината прослужат долгие годы. Характеристики материала зависят от его ценовой категории. Но даже самый дешевый из них прослужит не менее 10 лет.

Конструкцию из ламината можно собрать и разобрать в любой момент, поэтому если у вас повреждена только одна планка, нет необходимости менять покрытие полностью.

Ламинат подразделяют на классы. Чем он выше, тем дороже обойдется покрытие. 21 класс самый дешевый, он боится воды и сильных механических воздействий. Его не используют в коридорах или кухне. 22 класс уже более прочный. 23 класс самый прочный, его используют для прихожих. Все 20-ые классы не относят к водостойким, поэтому использовать их в помещениях с повышенной влажностью нельзя.

30-ые классы более прочные. 32 класс вполне выдержит сильные нагрузки. К тому же он водостойкий, что позволяет устанавливать его в помещения с повышенной влажностью. Срок его эксплуатации превышает 15 лет. 33 и 34 класс самые дорогие. Они отличаются повышенной прочностью и соответственно ценой. Для спальни использовать их дороговато, но вот в прихожую или на кухню эти два варианта подходят.
Сейчас на рынке появился и 43 класс. Он относится к ламинату наивысшего уровня, стоит дорого и производят его только на заказ. Поэтому в магазинах найти его сложно, да и нет смысла переплачивать.

Как уже было сказано выше по качеству и классу определяется цена на ламинат. Поэтому для каждой комнаты используйте разные классы. В спальне можно уложить и недорогой 23 класс. Для кухни и ванны выбирать нужно водостойкие виды, которые начинаются с цифры 3. Да и в прихожую, лучше устанавливать покрытие с высокой прочностью и износостойкостью.

Ламинат по своему внешнему виду не уступает другим материалам, а многие превосходит. Он может имитировать любые натуральные материалы и выглядит при этом он красиво и естественно, а не вычурно и безвкусно. Но помимо его внешних данных при покупке нужно обращать внимание и на ряд других характеристик.

• Планки должны быть одинаковыми по своей структуре. Длина и толщина планок одной партии должна совпадать между собой;
• Попробуйте потереть доску или даже провести по поверхности ногтем. На хорошем материале следов никаких не останется;
• Попробуйте прямо в магазине состыковать две доски. Они должны вплотную сидеть друг к другу, не должно быть дыр и щелей.

Укладка холодного ламината

Ламинат, в силу специфики материала, из которого он сделан, подвержен достаточно сильному расширению-сжатию при перепадах температур. И если в квартире или доме сильные температурные колебания маловероятны, то вот разница между «комнатной температурой» и температурой, при которой ламинат хранился на складе (особенно если вы осуществили покупку в зимний период) может быть весьма существенной. Поэтому перед началом работ ламинату необходимо дать достаточно времени для того чтобы он нагрелся.

Если этого не сделать, то после расширения поднимется или, как принято говорить, «вспучится».

Последствия от укладки холодного ламината

Подготовительные работы

Рабочий процесс состоит из нескольких этапов, включая расчёт материалов, подготовку чернового слоя, установку подложки и клиньев.

Инструменты и материалы

Чтобы провести ремонтные работы и сделать укладку ламината на деревянный или бетонный пол, необходимо иметь при себе:

• строительную рулетку;
• простой карандаш;
• ножовку и электрический лобзик;
• подбивочный брус из пластика;
• молоток (весом 0,5 кг);
• углорез;
• распорочные клинья.

Для пароизоляции понадобится полиэтиленовая плёнка.

Расчет количества материала

При расчете помимо площади нужно учитывать способ укладки ламината

Так как отделочные материалы укладывают на подложку, её количество идеально совпадает с площадью всего помещения. Композитные виды подложек укладываются внахлёст на 20 см, поэтому при подсчёте материалов обязательно учитывается данный момент.

Чтобы обеспечить зазор между стенами и полом применяются специальные клинья. Их монтируют по периметру комнаты через каждые 25 см. Для подсчёта необходимого количества периметр комнаты делят на 25.

Рассчитывать количество досок нужно по формуле: площадь помещения, умноженная на 10%. Этот запас материала нужен для обрезки в процессе монтажа. Затем полученное значение делят на площадь досок, которая приходится на одну упаковку (данное значение указывается производителем). Чтобы не ошибиться в подсчётах, полученную цифру округляют в большую сторону.

Расчёт плинтуса, который обязательно монтируют на бетонный или деревянный пол, рассчитывают исходя из ширины дверных проемов и 5% запаса, вычисленных от периметра помещения.

Подготовка основания

Начало работ – демонтаж старого покрытия для установки на бетон и дерево выглядит одинаково. Полностью снимают старый ковролин или линолеум, добираясь до чернового слоя. Далее оценивают его состояние:

• Ровная поверхность. Явные выемки или бугры недопустимы. Все перепады должны быть максимально плавными, не более чем на 2 мм.
• Скрип лаг. Если есть скрип, значит имеются гнилые доски, требующие немедленного удаления и замены.
• Отсутствие плесени. Грибок быстро атакует ламинат и существенно сокращает срок его службы.

Перед укладкой на бетонный пол доски должны пролежать пару дней в помещении, где будут уложены.

Также необходимо замерить влажность пола. Для этого кусок полиэтилена приклеивают скотчем по периметру. Если на нём не осядет конденсат, у основания нормальная влажность.

Выбор схемы раскладки панелей

Раскладка ламината включает три аспекта: направление, способ формирования шва и распределение ламелей по всей площади квартиры. Остановимся на каждом вопросе подробнее.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

• Единый контур — в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.

• Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Особенности замков

Подавляющее большинство ламинированного пола выпускается с двумя типами замков на поперечных гранях: обычные и легко собираемые (так называемые «Quick-step»).

Обычные замки защелкиваются путем соединения торцов под углом и последующим опусканием одной из панелей. Такое напольное покрытие собирается рядами: сначала соединяются все поперечные швы в ряду, а затем собранный ряд под углом защелкивается к уже уложенному полотну.

Легкособираемые панели монтируются по одной: под углом соединяется продольный шов, затем плашка опускается и защелкивается с предыдущей. Такое покрытие можно собирать как рядами, так и лесенкой.

В интернете есть информация, что существуют поперечные замки типа «LOCK» — якобы защелкиваются они в уложенном положении, путем простукивания ряда с торца. По своему опыту и опыту коллег могу сказать — таких замков мне не встречалось. Вполне возможно, что подобные замки существуют (существовали), однако я склонен полагать, что кто-то написал глупость, а другие её попросту украли. К большому сожалению, такое явление имеет место быть.

Зачастую у панелей с обычными замками, в прилагаемой инструкции можно встретить подобную чушь: ряд собирается без соединения поперечных замков, а потом с помощью струбцины и молотка эти замки соединяются. Однако на самом деле конструкция замка не позволяет этого сделать. В результате при попытке соединить поперечные швы ломаются или замки, или место упора струбцины. Это говорит о том, что не всегда можно доверять руководству от производителя, особенно недорогого.

В вышеописанных вариантах продольные замки соединяются одинаково: под углом, с последующим опусканием. Очень редко встречается ламинат с более сложными замками. Преимущественно они встречаются в квадратных плашках, которые собираются без разбежки последующих рядов. Такие замки собираются аналогично, под углом с опусканием, однако для защелкивания замка необходимо опустить присоединяемую панель ниже предыдущей. Сделать это возможно если подложить под уже положенную небольшую прокладку, толщиной в несколько сантиметров, например угольник.

Полотно со «сложными замками» собирается отдельными панелями: сначала присоединяется поперечный замок, а затем продольный. Подобные замки не распадаются при небольшом задирании ряда для присоединения новых плашек.

Зазоры от стен

Напольное покрытие из ламината монтируется по так называемой «плавающей технологии». Это означает, что в процессе эксплуатации полотно может изменять своё положение в небольших пределах. Изменение температуры и влажности заставляет покрытие изменяться в размерах и этому не следует препятствовать. Если панелям будет некуда расширяться — покрытие вспучится, что-то будет препятствовать сужению — разойдутся швы.

Именно поэтому ламинат нельзя приклеивать или прибивать к полу, а также необходимо обеспечить технологические зазоры от стен и труб. Большинство производителей рекомендуют зазоры 8-15 мм., причём обычно не указывается размер зазоров под разные площади, только общая рекомендация. Однако вполне логичным будет заключение, что для маленьких площадей зазор можно сделать меньше, а для большой площади необходим зазор побольше.

Теория конечно хорошо, однако практика показывает, что в большинстве случаев ламинат со временем сужается. Поэтому зазор нужно делать таким, чтобы его закрыл плинтус с запасом на сужение. В последнее время появилось множество пластиковых плинтусов с закрываемым зазором в 15 мм. — этого маловато. Стандартный ПВХ-плинтус с кабель-каналом (имеется в виду не самый дешевый) закрывает 20-25 мм. от стены.

Исходя из закрываемого зазора плюс запас на усыхание полотна, 15 миллиметров — максимальный зазор, который следует оставлять. Однако это как правило максимальная величина, рекомендуемая производителем, поэтому лучше взять нечто среднее — 1 см. В большинстве случаев зазора в 10 мм. более чем достаточно. Исключение составляют большие площади укладки, например по всей квартире без порогов — там следует более щепетильно относиться к данному вопросу.

Когда монтаж производится в одной комнате, может возникнуть необходимость минимизировать зазоры. Причин может быть множество, как пример — стыковать ламинат с плиткой специальным профилем, который закрывает менее сантиметра. Поэтому возможно организовать зазоры только возле двух из четырех стен — с одной стороны зазора нет, с противоположной есть.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о технических особенностях оформлении деревянного дома внутри или о дизайне помещений в деревянных домах.

Что лучше – горизонтальная или вертикальная укладка

Горизонтальный тип монтажа подойдет при декорировании небольших комнат. С помощью таких полос можно зрительно расширить пространство. Но при наличии низких потолков не рекомендуется зашивать всю стену от напольного покрытия до потолка. В таком случае высота помещения будет визуально уменьшена. При монтаже досок каждый ряд нужно укладывать в шахматном или каскадном порядке, чтобы избежать размещения стыков друг над другом.

Горизонтальная укладка используется в небольших помещениях.

Вертикальная методика позволяет увеличить высоту помещения. Она незаменима при наличии низких потолков. Если же комната имеет узкую конфигурацию, этот способ не подойдет, поскольку только усилит эффект вытягивания.

Плюсы и минусы отделки ламинатом

Ламинат иногда используется для облицовки стен.

При оформлении современных интерьеров принято придерживаться тенденции минимализма и естественности. Дизайнеры предпочитают четко разделять функциональные зоны и делать акценты на отдельных элементах помещения. В этой концепции красиво смотрится деревянная отделка стен.

Натуральный материал создает уютную обстановку в стиле «эко» и наполняет комнату теплотой и особым шармом.

В строительных гипермаркетах предлагаются разные типы материалов на основе древесины.

В их числе:

1. ДСП.
2. МДФ.
3. Вагонка.
4. Блок-хаус с имитацией бревен и бруса.
5. Стеновые панели и т.д.

В строительных гипермаркетах большой выбор материалов.

В эту группу включен и ламинат, который превосходит аналоги и имеет такие преимущества:

1. Широкую цветовую палитру, обилие фактур и декоров, которые повторяют поверхность натуральной древесины.
2. Привлекательный внешний вид в собранном состоянии. Древесная текстура ламелей встречается не так часто, как в панелях.
3. Простоту монтажа и обслуживания. Закрепить материал можно самостоятельно без привлечения специалистов. При уходе за полом и стенами не требуются особые средства или усилия. Кроме того, даже образцы с глубокой V-образной фаской легко очищаются от загрязнений влажной тряпкой.
4. Устойчивость к быстрому износу и долговечность. Эти свойства делают ламинат востребованным не только для бытовых нужд, но и для общественных и коммерческих объектов.

Однако у ламината есть и отрицательные стороны. В их числе:

1. Стоимость. Качественный материал дороже многих аналогов на основе древесины.
2. Ряд сложностей при сборке. При укладке ламината необходимо учитывать допустимые размеры цельного полотна, зазоры и прочие ограничения.
3. Небольшой список оснований, на которые можно крепить материал.

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂