Крепление кронштейнов для балконов анкерными болтами

Виды балконов способы их креплений

Многие жители многоквартирных домов не знают разницы между балконом и лоджией. На самом деле эти два вида дополнительных помещений имеют одно главное отличие.

Балкон (от слова балка) это отдельно вынесенная за пределы дома конструкция, огороженная парапетом, иногда остекленная. Ширина данных конструкций по СНИПу не может превышать 1,5 метров.

Лоджия с двух сторон ограждена стенами самого дома, под ногами располагается не отдельная армированная балка, а часть общей плиты перекрытия. Эта конструкция намного прочнее других, ее обрушение невозможно, так как это часть перекрытия. Но, тем не менее, нагрузка на лоджию также имеет максимально допустимые пределы.

Можно выделить еще один вид балконов – приставной, когда опорой для конструкции служат стойки. Эти колонны опираются на прочный фундамент, поэтому надежно удерживают плиту.

Способы их креплений

Чтобы надежно закрепить балконную плиту в стенах панельного дома используют несколько способов:

1. Пазовое крепление распространено в хрущевках. В этих домах плита заходит в стену всего на 22,6 см, нагрузки на нее допускаются минимальные. Совмещать с комнатой такой балкон нельзя, а любой ремонт или переустройство должно быть согласовано со специалистами.
2. Торцевое крепление преобладает в панельных домах, когда плита помещается внутрь стены на 30см, что делает ее достаточно крепкой. Такой балкон можно объединить с комнатой не укрепляя его. В этом случае запрещено трогать несущую стену.

Все нормы по допустимой нагрузке на балконы и лоджии в конкретном доме можно найти в техническом паспорте на данный объект.

Способы крепления балкона к дому

Недопустимое крепление швеллера анкерными болтами к стене

Если вы приварили швеллер к пластине, а эту пластину закрепили к стене четырьмя распорными анкерами (или другим количеством анкеров – не имеет значения), это будет шарнир. Болты испытывают выдергивающее усилие, пластина – гибкая, все это приведет к повороту балки на опоре. Это не мгновенное разрушение конструкции, а растянутое во времени. Поначалу поворот происходит очень медленно и незаметно, но он постоянно увеличивается – и это будет происходить до критического момента, когда самый слабый элемент в конструкции не выдержит и вызовет аварийное состояние. И каким бы надежным и мощным ни был швеллер, если узел его крепление не надежен, вся конструкция считается аварийной.

Крепление швеллера к стене – швеллер сверху

В данном варианте швеллер приваривается к пластине, которая крепится анкерными болтами к монолитному поясу (или монолитной подушке). Помимо этого важно заанкерить верхнюю часть швеллера, чтобы препятствовать повороту. Для этого к нему приваривается сверху уголок, который будет заделан в кладку стены, служащей в том числе пригрузом для швеллера. Уголок – это один из вариантов анкеровки. Можно также к верхней полке швеллера приварить металлический элемент, который в свою очередь будет приварен к закладной детали в монолитном поясе или в перекрытии. Главное – создать надежный анкер, препятствующий повороту швеллера.

Следует обратить внимание, что для надежной конструкции балкона нужно не только выполнить расчет швеллера, но и расчет узла его опирания. Рассмотрим это на примере.

Пример.Расчет консольной конструкции балкона в виде швеллерной балки без подкоса и узла опирания швеллера.

Дано: балкон шириной 1,2 м, швеллеры установлены с шагом 1,1 м, толщина балконной  монолитной плиты по швеллеру 80 мм, пол – керамическая плитка на растворе (общая толщина 30 мм).

Определить: номер швеллера; запроектировать узел опирания консоли.

Собираем нагрузку на швеллер (на один погонный метр)

Тип нагрузки:	Нормативная нагрузка на 1 п.м швеллера, кг	Коэффициент надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг
Вес балконной плиты (толщ.0,08 м, объемный вес 2500 кг/м³, расчетный пролет 1,2 м)	0,08∙2500∙1,2 = 240	1,1	240∙1,1 = 264
Вес конструкции пола (толщ. 0,03 м, объемный вес 1800 кг/м³)	0,03∙1800∙1,2 = 65	1,3	65∙1,3 = 85
Собственный вес швеллера (принимаем пока навскидку №16 – вес 14,2 кг/м)	14,2	1,1	16
Итого (постоянная нагрузка)	320		365
Временная нагрузка на балконе – на ширине 0,8 м по краю балкона (таблица 6 ДБН «Нагрузки и воздействия» 10а)	400∙1,2 = 480	1,2	480∙1,2 = 580

Схема расположения нагрузки на швеллер:

Как видно, постоянная нагрузка распределена вдоль всего швеллера, а вот временная (согласно п. 10а таблицы 6 ДБН «Нагрузки и воздействия») распределена по краю балкона на полосе шириной 0,8 м.

Определим максимальный нормативный и расчетный момент для консоли (максимальный момент будет расположен у опоры).

Моменты от постоянной нагрузки равны:

М = qL², где L – расчетный пролет балки (для консоли он равен расстоянию от конца консоли до стены).

Нормативный момент от постоянной нагрузки равен:

Мн,пост = 320∙1,1² = 387 кг∙м.

Расчетный момент от постоянной нагрузки равен:

Мр,пост = 365∙1,1² = 442 кг∙м.

Чтобы определить максимальный нормативный и расчетный моменты для консоли от временной нагрузки (распределенной не по всей балке), воспользуемся справочной таблицей 14.1 (Улицкий «Железобетонные конструкции»)

Для нашего случая а = 0,8 м, х = L, момент нужно определить  в точке В.

Нормативный момент от временной нагрузки равен:

Мн,врем = 480∙0,8(1,1 – 0,8/2) = 269 кг∙м.

Расчетный момент от временной нагрузки равен:

Мр,врем = 580∙0,8(1,1 – 0,8/2) = 325 кг∙м.

Суммируем моменты от постоянной и временной нагрузок, получая итоговые моменты для расчета:

Мн = 387 + 269 = 656 кг∙м.

Мр = 442 + 325 = 767 кг∙м.

Определим требуемый момент сопротивления швеллера:

Wтр = Мр/1,12R = 767/(1,12∙21) = 33 см3. По сортаменту (например справочник Васильев А.А. Металлические конструкции, приложение III) подбираем швеллер №10 (момент сопротивления W = 34,8 см3, момент инерции I = 174 см4).

Проверяем прочность консольной балки из условия: σ = М/1,12W = 767/(1,12∙34,8) = 19,7 кН/см2, что меньше R = 21 кН/см2 — условие обеспечено.

Проверим жесткость консоли (согласно ДСТУ «Прогибы и перемещения» при проверке прогиба для консоли значение L нужно удваивать).

Мн∙L/(10EI) = 656∙2∙120/(10∙21000∙174) = 0,004 = 1/232 < 1/200 — условие выполняется.

Случай 1.Рассмотрим вариант узла опирания балки, когда она крепится только болтами и не пригружается сверху стеной (в месте широкого дверного проема, например).

Подберем анкерные болты с учетом действия расчетного момента.

У нас имеется четыре анкерных болта, на которые действует усилие от момента. Момент М по простой формуле раскладывается на пару сил – две силы F, одна из которых пытается оторвать балку вверх (вырвать два болта), а другая одновременно придавливает балку вниз (сжимает два других болта). Вместе эти две силы и представляют собой найденный нами момент Мр. Причем, взаимосвязь между силами и моментом передается через расстояние между болтами: М = Fa. То есть, чем больше расстояние между болтами, тем меньше будет в них усилие от момента.

В нашем случае балка заходит в стену на 250 мм, расстояние между болтами 150 мм, расстояние от края стены до болта 50 мм.

Найдем отрывающее усилие в болтах, с учетом того, что болтов, испытывающих усилие отрыва, два:

F = Mр/2a = 767/(2∙0,15) = 2557 кг – вот такое немаленькое значение (более 2,5 тонн на один болт).

Воспользуемся Руководством по анкерному крепежу фирмы Hilti (его можно свободно скачать у них на сайте), выберем анкер-шпильку HSТ.

Согласно таблице из руководства, нам подходят болты М20 (33,3 кН = 3330 кг > 2557 кг). Это очень приличный диаметр болтов, крепление только болтами – достаточно расходный способ.

После того, как определена марка болтов,  следует проверить ограничения по установке этих болтов.

Согласно таблице «Параметры установки» минимальное расстояние от оси болта М20 до края бетона должно быть с = 140 мм. У нас 50 мм. Это означает, что необходимо сдвигать узел крепления в сторону центра стены, если нам позволяет это сделать ширина стены.

Случай 2.Рассмотрим вариант узла опирания консольной балки с приваркой к швеллеру анкерующего уголка №50 длиной 300 мм, при этом уголок удерживается кирпичной кладкой подоконной части (высота кладки 800 мм, толщина 250 мм). Швеллер закреплен четырьмя болтами HSTМ8.

В данном случае расчетный момент Мр воспринимается конструкцией узла в двух вариантах: слева показывается восприятие момента болтами, работающими на сжатие и на вырыв под действием пары сил F (эта пара сил представляет собой момент); а справа показано восприятие момента анкерным уголком и болтами (уголок восрпринимает горизонтальную силу, пытающуюся его выдернуть из кладки вместе с балкой, а болты при этом работают на срез, воспринимая горизонтальную силу в противоположном направлении). Наша задача – проверить, какой момент воспринимается конструкциями в каждом из вариантов, затем сложить эти моменты и сравнить их с расчетным моментом Мр, действующим на конструкцию.

Определим момент, воспринимаемый болтами, работающими на вырыв и на сжатие.

У нас имеется четыре анкерных болта М8, на которые действует усилие от момента. Момент М по простой формуле раскладывается на пару сил – две силы F, одна из которых пытается оторвать балку вверх (вырвать два болта), а другая одновременно придавливает балку вниз (сжимает два других болта). Вместе эти две силы и представляют собой искомый момент М1. Причем, взаимосвязь между силами и моментом передается через расстояние между болтами: М1 = Fa. То есть, чем больше расстояние между болтами, тем меньше будет в них усилие от момента.

В нашем случае балка заходит в стену на 270 мм, расстояние между болтами 150 мм, расстояние от края стены до болта 70 мм.

Сжимающее усилие нас не интересует, т.к. болты на сжатие работают очень хорошо, а вот вырыв нужно проверить.

Воспользуемся Руководством по анкерному крепежу фирмы Hilti (его можно свободно скачать у них на сайте), определим расчетное сопротивление вырыву для анкер-шпильки М8 HSТ. Это и будет наша сила F = 5 кН = 500 кг.

Найдем момент, который могут выдержать болты М8, с учетом того, что болтов, испытывающих усилие отрыва, два:

М1 = F∙2a = 500∙2∙0,15 = 150 кг∙м.

Следует также проверить ограничения по установке этих болтов.

Согласно таблице «Параметры установки» минимальное расстояние от оси болта М8 до края бетона должно быть с = 50 мм. У нас 70 мм – есть некоторый запас.

Далее определим момент, который может воспринять конструкция, работающая согласно схеме, показанной на рисунке ниже.

В данном случае у нас действует момент М, но мы его раскладываем на другую пару сил: горизонтально влево действует сила F, стремящаяся вырвать уголок, а горизонтально вправо действует противоположная ей сила, стремящаяся срезать болты. Расстояние между этими силами равно высоте швеллера 100 мм.

Определим, какую силу выдержит уголок, заанкеренный в кладке. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 2100∙4,8 = 10080 кг (здесь 2100 кг/см2 – расчетное сопротивление стали). Это значительное усилие, но у нас есть и более слабые элементы.

Найдем силу F для уголка: F = Mр/a = 767/0,1 = 7670 кг.

Найдем силу F для болтов (с учетом, что их 4): F = Mр/4a = 767/(4∙0,1) = 1918 кг.

Определим, выдержит ли уголок такого сечения действующую на него силу. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 7670/4,8 = 1598 кг/см2 < 2100 кг/см2 (здесь 2100 – расчетное сопротивление стали) – уголок выдерживает с запасом. Но при этом нельзя забывать, что сварной шов, которым приварен уголок, тоже должен выдерживать усилие 7670 кг – шов обязательно нужно рассчитать.

Определим, какой болт выдерживает перерезывающую силу 1918 кг = 19,18 кН (таблица с допускаемыми нагрузками на болт дана выше), согласно таблице нам подходит болт М12 (срез 28,0 кН > 19,18 кН).

Минимальное расстояние от оси болта М12 до края бетона равно с = 55 мм – опорную пластину следует на 5-10 мм сдвинуть от края.

Комментарии     +2 #1 мертвая наука18.11.2018 09:12Не совсем понял почему в примере, где швеллер привареннный к пластине не будет считаться жестким узлом?Ну да рассчитать верхние анкера на вырыв и не будет поворота. Чем данный узел в работе отличается от узлов где так же балка крепится на болтах к колонне(серия 2.440)? Смысл то тот же…0 #2 мертвая наука20.11.2018 15:41Продолжу , а если бы нужно было сделать консоль к существующей ж.б. стене, как бы вы сделали
жесткий узел?0 #3 Иринa20.11.2018 16:19Никак. Только подкосы или что-то в таком духе — с более надежной рабочей схемой.0 #4 Владимир25.12.2018 12:19Добрый день!
А как поставить анкера в столь ограниченном пространстве? HST и аналоги ставятся в пробуренное отверстие, а тут с перфоратором не подлезешь.0 #5 Иринa26.12.2018 20:35Кто пространство ограничил?+1 #6 Владимир27.12.2018 10:23Цитирую Иринa:

Кто пространство ограничил?

Над бетонной подушкой мы ограничены высотой балки, дальше кирпичная кладка. Получается 150-200мм. При высоте штатного перфоратора 40см отверстия не пробурить.0 #7 Иринa27.12.2018 11:45Цитата:

А как поставить анкера в столь ограниченном пространстве?

Никак.
Ищите решения, чтобы пространство не было ограниченным. Локально разбирайте кладку, возможно с усилением. Реконструкция — это всегда не просто.0 #8 Мертвая наука28.12.2018 12:40может закладной анкер в бетонную подушку поставить, не никак?0 #9 Владимир17.01.2019 07:41Цитирую Мертвая наука:

может закладной анкер в бетонную подушку поставить, не никак?

Согласен…но в примере рассмотрен распорный анкер, потому и интересуюсь как его предполагают ставить. С закладными элементами вопросов нет — выставил, забетонировал и вперед — куда проще/дешевле/быстрее чем разбирать кладку, выполнять усиление только лишь для того чтобы четыре анкера поставить.0 #10 Иринa17.01.2019 16:37Решение очевидно, но трудоемко — обеспечить условия для того, чтобы перфоратор таки разместился. Нетрудоемких при реконструкции не бывает.0 #11 Мертвая наука10.02.2019 11:49″Определим, какую силу выдержит уголок, заанкеренный в кладке. Площадь сечения уголка №50х5 равна 4,8 см2; 2100∙4,8 = 10080 кг (здесь 2100 кг/см2 – расчетное сопротивление стали). Это значительное усилие, но у нас есть и более слабые элементы.»
Непонятно почему расчет ведет на растяжение уголка N/A? Ведь сила F пытается срезать его, не так ли?0 #12 мертвая наука20.02.2019 07:45Почему вы игнорируете мои вопросы? Я всего лишь хочу полностью разобраться в расчете0 #13 Иринa20.02.2019 08:081) мне некогда
2) я не обязана
3) мне не хочется
4) меня смущает общение с чем-либо (кем-либо) мертвым
5) я не мешаю вам разобраться своим молчанием, не так ли?-1 #14 мертвая наука20.02.2019 18:18Тем не менее вы ответили уже на множество вопросов другим людям, значит у вас есть время как минимум.
Возможно вы рассматриваете мои вопросы как хейтера( поэтому у вас нет желания), но поверьте я задаю вопросы потому, что хочу разобраться.
Никнейм я могу и сменить , мне важен ответ.
Я признаю , что мой опыт не настолько большой как ваш, а потому мне бы хотелось разобраться в этом вопросе, чтобы он не оставался незакрытым.-1 #15 Сержио17.06.2019 02:15Разве момент не q*L^2 / 2 для консолей, за объяснение крепления канешь спасибо, за расчёты двойка тебе!-1 #16 Сержио17.06.2019 02:23Мертвая наука,
Момент будет пытаться оторвать уголок! какой ещё срез? у неё на схеме все силы показаны правильно. А вообще закончите для начала ПГС чтобы таких глупых вопросов не задавать.+1 #17 Андрей Александрович17.06.2019 23:22Здравствуйте.
Вы расчитываете прочность удерживающего уголка на растяжение, но приложение нагрузки у Вас поперек сечения.
Тут проверка нужна уголка на изгиб.
Формула, приведенная вами, справедлива для сжатия/растяжения цетрального вдоль сечения.
Уголок у Вас гнется.
Сержио — швы ,к которыми уголок крепится к консоли , действительно нужно расчитать на срез.
Силы все показаны правиль.
Есть замечание к контсрукции — консоль крепится на болты через пластину, а вот крепление самой пластины к балке и ее толщину надо проверять.0 #18 Мертвая наука27.06.2019 19:50Цитирую Сержио:

Мертвая наука,
Момент будет пытаться оторвать уголок! какой ещё срез? у неё на схеме все силы показаны правильно. А вообще закончите для начала ПГС чтобы таких глупых вопросов не задавать.

Я тебе разве грубил, чтобы ты мне так писал? Ты сам сначала закончи пгс раз не видишь силовых воздействий. Язык тебе с руками оторвать надо , а голову срезать. Смотри пост номер 17 , который более развернуто объясняет суть моего вопроса и ИЗВИНЯЙСЯ.-1 #19 Мертвая наука27.06.2019 20:08Цитирую Андрей Александрович:

Здравствуйте.
Вы расчитываете прочность удерживающего уголка на растяжение, но приложение нагрузки у Вас поперек сечения.
Тут проверка нужна уголка на изгиб.
Формула, приведенная вами, справедлива для сжатия/растяжения цетрального вдоль сечения.
Уголок у Вас гнется.
Сержио — швы ,к которыми уголок крепится к консоли , действительно нужно расчитать на срез.
Силы все показаны правиль.
Есть замечание к контсрукции — консоль крепится на болты через пластину, а вот крепление самой пластины к балке и ее толщину надо проверять.

Спасибо за ответ вам. Все правильно и момент тоже следует учитывать! А вообще там фактически момент+срез действует на опоре уголка (поправьте если я не прав). Вопрос о моменте должен был быть следующим, но к сожалению автор не захотел продолжать диалог…

Кстати как вы считаете имеет ли право на существование кронштейн с креплением на 4ех болтах в начале статьи?0 #20 Начинающий12.05.2020 11:04Добрый день! Какую толщину опорной пластины под болты стоит брать в этом случае?0 #21 Сержио15.05.2020 22:34Цитирую Андрей Александрович:

Сержио — швы ,к которыми уголок крепится к консоли , действительно нужно расчитать на срез.
Силы все показаны правиль.

Шов то да, я согласен там срез, но он то пишет про уголок)
Цитирую Мертвая наука:

Ты сам сначала закончи пгс раз не видишь силовых воздействий.

Я как раз их вижу — пиши правильно, расчет шва на срез и т.д. и да я уже лет 10 как закончил 🙂
Цитирую Мертвая наука:

Язык тебе с руками оторвать надо , а голову срезать. Смотри пост номер 17 , который более развернуто объясняет суть моего вопроса и ИЗВИНЯЙСЯ.

Ну можем встретится азазаза Обновить список комментариев
RSS лента комментариев этой записи JComments

Особенности крепления бетонных плит

Многие считают, что балконная плита — это несущая плита самого многоквартирного дома, которая просто немного выступает из фасада. На самом деле это далеко не так.

Укрепление балкона при помощи создания нового каркаса

Существует несколько способов крепления:

• опора на выпирающие конструкции;
• опора на колонные или внутристенные консоли;
• подвеска плиты к стенам здания;
• применение консольной плиты;
• защемление на несущей стене.

В кирпичных домах плиты устанавливаются исключительно методом защемления, так как сами по себе стены уже несут в себе довольно большую нагрузку, поэтому и используется такой довольно сложный способ крепления.

Впрочем, независимо от крепления, на такой балкон можно установить и сушилку для белья, и горшок для цветов, и верёвки, и подоконник перед парапетом. Интересно, что край стены, который примыкает к балкону, обязательно уталщивают. Причём сама плита не является ровно прямой в 45°, а имеет уклон минимум в 2°. Зачем это необходимо?

Один из вариантов укрепления несущей стены балкона

Банально для отвода воды. Несложно себе представить, что произойдёт, если такового уклона не будет. Кирпичная стена попросту начнёт разрушаться. В домах панельного типа, которых в составе российского жилого фонда более 60%, крепление осуществляется несколько иначе. Здесь плиты устанавливаются именно на балках, на железобетонную плиту, идущую от перекрытий. Сделать такое крепление строителям намного проще.

Но с другой стороны, такая конструкция гораздо мене надёжна, чем в первом случае. Да и ремонт осуществлять дороже впоследствии. Хотя и подоконник перед парапетом, и верёвки для белья, и сушилку устанавливать здесь тоже просто.

Многие задаются вопросом о том, почему строители не могут сразу попросту удлинить несущую часть, ведь так всё будет гораздо проще, да и ни в каком дорогостоящем ремонте такая конструкция нуждаться не будет? Здесь всё не так просто. Дело в том, что подобное решение в разы сократит срок службы не только самого балкона, но и многоквартирного дома в целом.

Так, панельный дом с капитальным ремонтом должен прослужить около 120-150 лет. А вот если сделать балконы такого типа, максимальный срок эксплуатации дома составит 70 лет. Государственные интересы, что тут поделаешь?

Пример схемы усиления балконной плиты

Укрепление бетонной плиты различными способами

Факторы, которые свидетельствуют о том, что балконная плита нуждается в дополнительном укреплении и ремонте:

• арматура частично или полностью обнажена;
• появились глубокие трещины не только на самой плите, но и примыкающем фасаде самого многоквартирного дома;
• на плите и сверху, и снизу есть отслоения;
• происходит обвал фрагментов.

Желательно обработать антикоррозийной жидкостью все элементы балкона.

Восстановление предполагает несколько этапов:

1. Любой ремонт, само собой разумеется, начинается с очистки балкона и демонтажа различных вспомогательных конструкций. Убираются сушилки для белья, верёвки, подоконник, окно демонтировать необязательно;
2. Арматура в обязательном порядке очищается наждачной бумагой от ржавчины, причём потом прутья необходимо обработать антикоррозийной жидкостью. Сама по себе «антикоррозийка» стоит совсем немного, даже дешевле чем верёвки для белья, подоконник перед парапетом и тем более окно;
3. Сетка сварная укладывается на плиту, после чего фиксируется с использованием специальных арматурных дюбелей. Кстати, сетка должна впоследствии быть полностью утоплена в стяжке, для чего обязательно оставляется зазор;
4. По всему периметру плиты крепятся доски для последующей организации опалубки;
5. Раствор заливается (на сетку, как несложно догадаться), после чего происходит его «ожелезнение», для чего вся стяжка покрывается сухим цементом (сырая стяжка);
6. Нижнюю поверхность, как правило, просто штукатурят, однако предварительно надо покрыть её слоем грунтовки, а ещё лучше — вкупе с антикоррозийной жидкостью.
   Схема реконструкции балкона с заменой ограждения

Как видно, укрепить балконную плиту не так уж и сложно, хотя всё это нужно рассматривать в каждом конкретном случае отдельно. После укрепления можно совершенно спокойно устанавливать подоконник, вешать верёвки для белья, устанавливать сушилку, заниматься остеклением (окно можно выбрать и деревянное, но почему-то все просто помешались на пластиковых).

Пластиковый балкон уже не так актуален, как лет 10 назад: деревянный и более красив, и более удобен в использовании.

Если же арматура изношена очень сильно, то потребуется уже значительное усиление, которое проводится в 3 этапа:

1. Балки из прокатной стали устанавливаются сбоку плиты и очень сильно закрепляются;
2. Сетка из арматуры должна быть прикреплена к балкам при помощи сварки. Такие работы должны проводиться исключительно специалистами, так как осуществлять их действительно крайне сложно;
3. После это начинается заделка стяжки, в точности так же. как и описано выше.Пример схемы усиления проёмов под балконом

Звучит банально, но при работе с балконами необходимо обязательно учитывать все требования безопасности. Для начала место работ нужно оградить на первом этаже, чтобы на проходящего случайно человека вдруг не свалился кусок бетонной плиты.

Проводить подобные работы без наличия ограждения и предупреждающих знаков — нарушение не только правил безопасности, но и российского законодательства.

Крепление балкона к стене кирпичного дома

В последнее время наблюдается тенденция застекления и утепления балконов. Открытые балконы, которые по задумке архитекторов, должны были стать местом для отдыха на свежем воздухе (ну или для покурить), все меньше устраивают население.

Ведь открытый участок пылится, пачкается от осадков, становится скопищем всякого хлама с пометкой «выбросить жалко», а между тем это несколько метров площади, которая может стать полезной.

К тому же это лет пятьдесят назад было вкусно подышать свежим воздухом и сделать с утречка зарядку на балконе, а сейчас с таким количеством автомобилей — полезнее добежать до ближайшего парка.

Но прежде чем приступить к утеплению, нужно оценить состояние балконной плиты, не потребуется ли дополнительное усиление.

Консольные

Самый яркий пример такого образца — хрущёвка. Ж/б полотно защемляется в стене здания между несущими стенами. Для консольного типа крепления выбираются балконные плиты толщиной до 12 см. Большая толщина создаст ненужную нагрузку от собственного веса полотна.

Балочные

Поддержка осуществляется железобетонными, металлическими или деревянными балками. Сами опоры закладываются в несущую стену на 40 см в глубину.

Накладные

Самые легкие балконные конструкции. Соединяются с фасадом здания анкерным крепежом. Такой элемент строения не рассчитан на высокую грузоподъемность, поэтому при его оформлении нужно выбирать легкие материалы. Также нужно проводить периодически осмотр креплений на наличие видимых повреждений.

Подвесные

Крепление происходит за счет накладных кронштейнов, которые могут располагаться под или над полотном.

Опорой служат колонны или стены, которые идут непосредственно от фундамента. Такой вариант балкона популярен в частных домах.

Основа балконной конструкции, виды, демонтаж и монтаж

В последнее время наблюдается тенденция застекления и утепления балконов. Открытые балконы, которые по задумке архитекторов, должны были стать местом для отдыха на свежем воздухе (ну или для покурить), все меньше устраивают население. Ведь открытый участок пылится, пачкается от осадков, становится скопищем всякого хлама с пометкой «выбросить жалко», а между тем это несколько метров площади, которая может стать полезной. К тому же это лет пятьдесят назад было вкусно подышать свежим воздухом и сделать с утречка зарядку на балконе, а сейчас с таким количеством автомобилей — полезнее добежать до ближайшего парка.

Но прежде чем приступить к утеплению, нужно оценить состояние балконной плиты, не потребуется ли дополнительное усиление.

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂